Advanced Professional Nursing at HMU

Some weeks ago I had met Prof. Dr. Chuc of the Hanoi Medical University  and when she suggested that I join her teaching team for the 4-year bachelor course in Advanced Professional Nursing I said; "Why not".

Entry Hall of Main Building

The course, I was told, is taught in English, which makes it easier for me. Why English? Well, these young nurses are trained to work in international environments, international hospitals in Vietnam or in neighbouring countries like Singapore, Japan, Malaysia or Thailand, where there is a huge demand in nursing staff. Traditionally these countries recruit in Korea or the Philippines, but the demand is growing, and from the Vietnamese point of view it makes sense to expand it's expatriate workforce. So minutes I wondered. Was this the same country that had a big shortage of nursing staff in it's own hospitals? Yes it was, was the political will is to send migrant workers to other countries as a way of increasing national income.

Courtyard in one of the lecture buildings

So I found myself responsible for a 2 week, 20 hour course on "Legal aspects of Health Care". My Dean at he Hanoi School had approved of my spending some of mu time at HMU, and last Tuesday afternoon there I was, in front of a class of up to 60 students.

Nurses are mostly female - true also in Vietnam

My curriculum focussed on general legal aspects which are more or less universal. What is law? Where does it come from? What is fault/guilt/tort? How do you prove? What is evidence? When is non-action as bad as doing something wrong? And of course we talked about nursing-specific topics like informed consent, confidentiality, special patient groups and their rights (to mention some). I have taught that so many times in Germany.

It turned out that my students were not all that good in English. Asking them questions caused more embarrassment than it brought responses. But you have to admit, hearing all these legal terms is no easy thing, even native speakers.  I tried not to be too strict while some students really made up for their mates by being really good. In addition, my Vietnamese colleague gave short summaries of the lessons in Vietnamese to ensure the learning benefit.
In the breaks, my colleague took me to the teacher's room. Here I was proudly presented the latest hit in Vietnamese climate technology: A fan with integrated moisture unit to ensure that the cooled air (we are not talking about an aircon!) is not too dry. Very impressive!

Air-moisturizing fan. How have we lived without it in Hanoi?

And we had a lot of fun when we had our exercise: We simulated a civil court hearing about a young man who had been run over by a car, taken to hospital but forgotten in the emergency department until his his brain had been permanently damaged. Nasty things like that happen. The students could chose to be plaintiff, defendant, witness, lawyer or judge, got their specific background information and we had a very good exercise. They had really thought about their roles, included things we had learnt in their argumentation and were really great.

After my part, a Vietnamese colleague, Prof Luong, lectured about some legal specifics in Vietnam, laws on examination and treatment, on health insurance and about HIV/Aids prevention.
So as a conclusion, the students had to agree: Law is everywhere, we are surrounded by regulations, legal arguments and problems on all sides, in private and professional life. Hopefully our course made them more aware and less afraid about this.

Die Tu Lan Höhlentour, oder Jungle Mountaineering, „Requires a high level of fitness and experience“

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Viele Gegenden Vietnams sind geprägt von den malerischen Kalk/Karst-Gebirgsformationen, die man von Bildern der Ha Long Bucht kennt. Das grösste derartige Karstgebirge befindet sich in Mittelvietnam, unweit Dong Hoi, auf der Grenze zwischen Vietnam und Laos.

Dort liegt der Phong Nha Ke Bang Nationalpark, mit der derzeit grössten Höhle der Welt, Son Doong. Eigentlich hatten wir mit unseren Freunden nach einer Tour dorthin gesucht, aber die Höhle ist nicht für Tourismus freigegeben. Stattdessen wurde uns das Tu Lan Gebiet vorgeschlagen, etwa 50 km entfernt und bisher kaum touristisch erschlossen. Das klang doch gut! Die Tour wird nur von „Oxalis“ angeboten, laut GIZ Kollegen die erfahrensten Tour Guides vor Ort. So hatten wir bei Oxalis gebucht.

Das Programm war uns vorab geschickt worden, es klang genau so, wie wir das wollten:

Day 1: Dong Hoi - Phong Nha –Tan Hoa – Rat cave – Gibbon cave - Laken valley – Hung Ton valley

• 7:30 Car and guide pick up at Dong Hoi and bring to Phong Nha
• 8:30 Arrive Phong Nha, deliver trekking equipment, explain trekking rules and conservation rules
• Start at 9:00 a.m in Phong Nha, van brings to Tan Hoa village the trek start point.
• 10:30 a.m arrive Tan Hoa village
• Start trekking to the jungle, cross river to visit Rat cave
• 11:00 a.m Explore Rat cave and trek to the Laken valley
• 12:00 a.m arrive LaKen valley, relax, swim and lunch in the Laken river
• 13:00 p.m Trek up the mountain to explore Gibbon cave
• 15:30 p.m Trek to Hung Ton valley
• 17:00 p.m Arrive Hung Ton valley
• 17: 00 – 18:00 p.m Prepare campsite and overnight in Hung Ton valley

Die Wirklichkeit:

Der Nachtzug aus Hanoi hatte Verspätung, und so war es nach 8.00, als Elena und ich in Dong Hoi ankamen. Unsere Freunde hatten dort im Hotel ünernachtet und warteten schon lange. Der Transfer nach Phomg Nha ging dafür schneller, und wir wurden mit Schuhen, Handschuhen, Helmen und Stöcken ausgestattet. „Warum nur?“, fragten wir uns. Die Weiterfahrt nach Tan Hoa war dann mit kleinen Hindernissen verbunden. Die Strasse war wegen Bauarbeiten für unseren Bus nicht passierbar. So begannen wir erst nach 12.00 mit unserer Wanderung. Jenseits der Ebene, mit den einzeln zum Weiden angebundenen Kühen, winkten die Berge, in denen wir Höhlen erkunden wollten.

Unsere Gruppe bestand aus 10 Wanderern: Wir fünf Touristen (Christiane, Ralf, Franzi, Elena und ich) sowie 5 Guides und Träger. Einer von ihnen hatte wohl die Pfade und Höhlen „entdeckt“, als er früher jagend und nach wertvollen Bäumen suchend die Gegend durchstreifte. 

Nach der Durchquerung des Flusses (dazu hatte man uns die Schuhe ans Herz gelegt, mit Löchern, aus denen das Wasser wieder rauslaufen konnte) ging es durch die Rattenhöhle durch den Berg hindurch. Offensichtlich war dies eine Verkehrsader, auf der man sich hier von Tal zu Tal bewegte. Es war trotzdem schon ein erstes Klettern, mit Stirnlampenbeleuchtung, und es kam durchaus ein gewisses Entdeckergefühl auf. 

In der Höhle und beim Austritt ging es mit etwas Klettern weiter, so war es schon mittlerer Nachmittag, als wir den Platz am Laken River erreichten. Elena und mir reichte es mit dem Wandern, wir blieben mit Franzi bei der Lagergruppe, Christiane und Ralf wanderten mit den Führern weiter zu den anderen vorgesehenen Höhlen.

So konnten wir beobachten, wie unser Nachtlager entstand: Mangels Bäumen wurden mehr oder weniger vertrauenerweckende Stöcke mittels Lianen verzurrt und die Hängematten dazwischen gehängt. 

Meine ersten Probeliegeversuche zeigten deutlichen Nachrütbedarf an weiteren Stricken und Lianen

An der Feuerstelle köchelte inzwischen das Abendessen.

Mittels einer kleinen Filterpumpe wurde Trinkwasser aus dem Fluss geholt, 

Wasserbüffel zogen frisch geschlagene Balken durch den Fluss und am Lager vorbei.

Ein ausgedehntes Bad im Fluss weckte die Lebensgeister wieder. Und als dann in der Abenddämmerung unsere Expeditionsgruppe müde durch Fluss geplatscht kam, waren wir froh, dass wir uns die anstrengende Tour erspart hatten.Es war wieder heftig und teils auf allen Vieren Bergauf und Bergab gegangen.

Bald gab es ein köstliches Abendessen, in gemütlicher Runde wurde die erste Flasche Reiswein geleert, mit der so erworbenen Bettschwere suchten wir die Schlafsäcke auf. Doch schon vor dem Einschlafen brach die erste Stütze, Franzi (wahrlich nicht unsere Schwerst! Krachte auf die Erde und musste umziehen. Danach schlief es sich erstaunlich gut in diesen Dingern. Mit Moskitonetz und Regenschutz waren wir gut behütet. Sogar beim Umdrehen ist keiner aus dem Sack gefallen.

Gefallen ist allerdings die halbe Konstruktion, als Christiane am Morgen heraus kletterte. Wieder landete die arme Franzi am Boden. Aber bald gab es Kaffee, die Umgebung tauchte aus dem Morgennebel auf.

Eine wunderschöne Morgenstimmung, ein gutes Frühstück, bald wurde die Laune besser. Und wir hatten kein Problem mit dem Plan, den gestern nicht gegangenen Weg zuätzlich zu dem heute Geplanten in Angriff zu nehmen. 

„Ein wunderbarer Campsite an einem einsamen Bergsee erwartet uns“ wurden wir ermuntert.

Das Prgramm also:

• 1.5 Hours to Trek to Hung Ton valley (von Gestern)

Hung Ton valley – Hung Ton cave – Kim cave – Tu Lan valley

• 1 Hr Trek uphill to Tu Lan valley
• 11:30 a.m Arrive at Campsite – at Ken waterfall, set up Camp
• 12:00 – 13:00 p.m Picnic Lunch, relax and swim at Ken waterfall
• 14:00-17:00 p.m Explore Hang Kim cave and Tu Lan dry cave
• 17:00-18:00 p.m dinner at the basecamp at Ken waterfall
• 18:30 p.m overnight at Campsite

Die Wirklichkeit:

Beladen mit unseren Rucksäcken und behindert von dem untauglichen Schuhwerk (nur ich hatte meine Bergstiefel behalten, zum Glück!) ging es nicht weniger als 3 Berge hinauf und wieder hinunter! 

Manchmal enge Serpentinen, oft und über längere Strecken eher die Direttissima, ohne Weg oder Steg, über Felsen, lehmige Abschnitte, unter umgefallenen Bäumen durch. Dschungel eben. Für mich jedenfalls gefühlt die halbe Strecke auf Knien und allen Vieren.

Aber unser Team gab sich viel Mühe. Zeigte, wohin man Hände und Füsse setzen sollte, sicherte an der sogenannten Leiter mit dem Seil, nahm uns dann auch noch teilweise die Rucksäcke ab. 

Immer wenn man fragte, dann waren es nur noch ein paar Meter bis nach Oben, ein fröhliches Lied zur Aufmunterung, oder das Angebot, ein paar Fotos zu machen, so gaben sie sich alle Mühe, uns bei Laune zu halten. Gut war, dass wir uns meistens im Schatten der Büume bewegten, also wenigstens nicht direkt unter brennender Sonne.

Trotzdem war es für uns beide eine Quälerei und eigentlich zu anstrengend. Mit vielen Pausen zum Trinken (wie viele Liter Wasser wirr da, bei etwa 32 Grad, umgesetzt haben, will ich gar nicht wissen) haben wir es letztlich bis etwa 14.00 geschafft – und waren geschafft. Restlos, wie wir dachten.\

Selten habe ich ein Bad so genossen wie dieses Eintauchen in den kleinen Bergsee mit seinem grünen, kühlen Wasser. Drüben kam der kleine Fluss aus der Höhle, plätscherte über die Felsen. Welche Wohltat, sich hier die Schultern massieren zu lassen!

Dann teilte sich wieder Gruppe und Team. Christiane und Ralf wanderten mit den Führern weiter, die Höhlen zu erforschen, wir blieben mit Franzi beim entstehenden Lager. Diesmal gab es für die Hängematten eine stabilere Konstruktion, eine Plane wurde als Dach drüber gespannt. Darunter sollten wir wie die Heringe neben einander hängen. 

Nach einiger Zeit lauste mich natürlich der Affe. Sollte ich denn heute gar keine Höhle sehen? Ich packte den Fotoapparat in eine Plastiktüte und schwamm über den See, die Hand über dem Wasser. Da drüben winkte doch die Höhle, in die man nur mit Boot hinein konnte, wie die Guides gesagt hatten. Ich war noch nicht ganz drüben, als es zu regnen begann. Ich klettere über die Felsen, suchte Schutz im Höhleneingang. 

Ein veritables Gewitter brach los, die Steine wurden nass und glitschig. So blieb ich erst mal dort, fotografierte. Aber bald kamen zwei von unserem Begleitteam, warten doch sehr wenig erfreut über meinen Ausbruch und wollten sicherstellen, dass ich nicht auch noch in der Höhle weiter schwimme. 

Gemeinsam ging es durch den Regen zurück. Beim Lager waren auch die Wanderer wieder eingetroffen.

Bei strömendem Regen wurde weiter an der Feuerstelle gekocht, Wir warteten derweil unter unseren Hängematten, unter dem Planendach. Dann wurden die Matten zur Seite geräumt, es gab wieder ein tolles Essen, eine Flasche Reiswein, und bald trommelte uns der Regen auf dem Planendach in den Schlaf. Müde waren wir wahrlich!

Der Dritte Tag begann mit Sonnenschein. Frühstücken, Packen, in die völlig durchnässten Klamotten steigen. Das kannten wir schon. Auch bei Ralf zeigten sich die ersten Kollateralschäden:

Für den entzündeten Grosszeh wurde schlicht der Schuh aufgeschnitten. Elena und mir wurde Mut gemacht: Es gehe nur einen Berg hinauf, dann mehr oder weniger eben, und später werde uns ein Auto abholen.

Die offizielle Beschreibung:

• 08:00 a.m – Breakfast
• 09:00 a.m Trek back through the jungle to visit Song Oxalis cave
• 11:00 a.m Arrive Song Oxalis cave
• 11:00 – 12:00 a.m Explore Song Oxalis cave cave
• 12:00 a.m Trek back to Tan Hoa village
• 13:30 p.m Arrive Tan Hoa village and have lunch at the local restaurant in Tan Hoa village
• 14:30 p.m Come back Phong Nha
• 16:00 p.m Arive Phong Nha, return trekking equipments and car transfers back to hotel in Dong Hoi

Die Realität sah wieder etwas anders aus. Der „Treck back“ war schlicht und einfach der Weg zurück, den wir gestern gegangen waren. Drei Berge rauf und drei Berge runter. Eine Oxalishöhle haben wir nicht gesehen, hätten sie auch vor Erschöpfung nicht sehen können. Schnell hatte sich die Gruppe getrennt, die Sportler liefen vorneweg, wir mit Elena schleppten uns langsam, mit vielen Pausen und liebevoll ermuntert von unserer Führerin, („Gleich sind wir Oben! Gleich haben wir es geschafft“. - Danach dauerte es nochmals eine Stunde), durch den Dschungel. Der letzte Anstieg war dann anders, eine lange Bretterbahn (im beginnenden Regen fast nicht rutschig ;-) ),

Dann nochmals ein wirklich heftiger Abstieg durch Felsen und Lehm und durch den Fluss. Ich war nicht mehr in der Lage, dazu meine Stiefel auszuziehen (die mir vorher wirklich gute Dienste geleistet hatten! Ich denke ich war einzige, der einigermassen fest auf den Füssen stehen konnte).

Die letzten sechshundert Meter über die sonnendurchglühte Ebene wollten nicht enden, aber dann war da tatächlich ein Minitruck, der uns in das nächste Dorf zuckelte. Eine kräftige Brtühe und viele Biere frischten den Elektrolythaushalt wieder auf und wir hatten es geschafft! 

„Überlebt“ war für uns die richtige Beschreibung unseres Zustands, aber die Guides erzählten uns ungerührt, sie hätten neulich eine 71-jährige Australierin diese Tour geführt, völlig ohne Probleme.

Ja, man sollte wohl deutlich fitter sein als wir, wenn man sich zu einer Bergtour im Dschungel anmeldet.

An Dzung Le von den Oxalis Tours habe ich hinterher geschrieben: „If you look at the US trek grade scale for example ( http://rockyfeet.com/TrekGradeScale.aspx ), the tour we took would be grade 4, in parts grade 5. If we had known that, we would have thought again about booking it.“

Zur Stufe Vier wird dort gesagt: „Requires a high level of fitness and experience“.

Aber es war ein einmaliges, wunderbares Erlebnis, auf das ich keinesfalls verzichten wollte.

Agent Orange – zum Soundsovielsten

Bekanntlich haben die USA in ihrem Krieg gegen den ach so schrecklichen Kommunismus in Nordvietnam (tatsächlich wollte Ho Chi Minh vor allem Wiedervereinigung seines Landes und hat dazu die Kröte Kommunismus geschluckt, sonst wollte ihm ja keiner helfen) im grossen Stil Agent Orange eingesetzt – ein Umweltgift, mit dem man den Urwald entlauben wollte um die nordvietnamesischen Soldaten bei ihren Transporten nach Süden besser bombardieren zu können. Dabei hat man bewusst in Kauf genommen, dass dieses Mittel vor allem aus dem bekanntermassen hochgiftigen Dioxin bestand (Seveso war 1976!). Man hat in Kauf genommen, das damit auf Jahrtzehnte das Land und das Grundwasser verseucht wurde, dass tausende von unschuldigen Zivilisten vergiftet wurden.

Diese Vergiftung dauert auch heute noch, mehr als 30 Jahre später, an. Noch immer findet man viele Menschen, in deren Blut Dioxin zirkuliert – mit schlimmsten Folgen, etwa behinderten Kindern. Siehe etwa http://www.thanhniennews.com/index/pages/20120824-all-blood-samples-near-da-nang-airport-contain-dioxin.aspx

Sicher waren wir damals naiv, als wir in Studententagen gegen den Vietnamkrieg auf die Strasse gingen – der heute so verehrte Ho Chi Minh war alles andere als ein Heiliger. Aber klar ist auch: Was die Amerikaner hier mit Dioxin veranstaltet haben, war nicht weniger unheilig, es waren Kriegsverbrechen.

Um so erstaunlicher, dass sie zwar bei ihren eigenen Kriegsveteranen die schlimmen Gesundheitsschäden, die diese davon getragen haben als sie mit dem Gift hantierten, als Kriegsfolgen anerkennen und ihnen Entschädigungen zahlen. Für Vietnamesen gilt diese Logik aber nicht. Hier behauptet man noch immer, es sei nicht nachzuweisen, dass die vielen Tausend Menschen, die immer über vergleichbare Leiden berichten und immer weiter behinderte Kinder bekommen, durch Dioxin vergiftet seien.

In der Presse wird jetzt berichtet, dass man bei Da Nang mit Hilfe von 35 Millionen USDollar versucht, das verseuchte Erdreich zu reinigen. Siehe etwa hier. Da Nang ist besonders hart betroffen, weil dort der Militärflugplatz war, auf dem die Giftbomber beladen wurden. Dabei hat man wohl ziemlich herumgeplätschert mit der Brühe, und die Erde um den Flugplatz, mit den dort befindlichen Teichen, hat besonders viel Dioxin abbekommen.

Aber bedeutet das ein Umdenken auf Seiten der USA? Wohl kaum! Der Zusammenhang zwischen Agent Orange und Krankheiten wird weiter geleugnet. Es geht nur darum, an der Küste des Südchinesischen Meeres (in Vietnam Ostmeer genannt, weil man die Ansprüche der Chinesen auf dieses Meer - und die Ölvorräte etwa bei den Parcel Inseln - nicht anerkennen will) besser militärisch Fuss zu fassen. Dafür kann man schon mal so ein paar Baggerstunden Giftabbau finanzieren.

Warum machen die Vietnamesen da mit? Nun erst mal ist es natürlich angenehm, die Amerikaner als Gegengewicht zu den im Grunde verhassten Chinesen in der Region und im Lande zu haben. Da drückt man doch gern ein Auge zu und vergisst die Vergangenheit.

Dazu kommt wohl auch: Die Küste zwischen Da Nang und Hoi An war schon zu Zeiten der Amerikaner berühmt und beliebt. Heute ist sie der kommende Schwerpunkt der gehobenen Tourismus-Industrie. Schicke Riesenhotels, Nobel-Resorts, Golfplätze und Bungalowsiedlungen säumen den berühmten Strand. Die Preise sind exorbitant und nur von reichen Vietnamesen zu bezahlen. Diese reichen Vietnamesen haben aber sicher kein Interesse daran, auf dioxinverseuchtem Boden Golf zu spielen oder Fisch aus dioxinhaltigen Teichen serviert zu bekommen. Da musste also eine Lösung her, die den Investoren den Verkauf ihrer Immobilien erleichtert. „Vielen Dank, liebe Amis, dass Ihr etwas für die Wertsicherung meiner Investition tut, die ich aus meinem vielen Schwarzgeld getätigt habe!“ So mag manch einer der hohen Regierungsbeamten denken, die dort ihre Sommervillen haben.

Ich habe mir das alles nicht ausgedacht. So gibt es etwa 2 Artikel des Kanadiers Dr. Wayne Dwernychuk , der als Experte zum Thema Agent Orange weltweit bekannt ist. Ich habe sie mal auf Dropbox hinterlegt:

http://dl.dropbox.com/u/91761288/HYPOCRISY%20and%20INTRANSIGENCE%20...%20AGENT%20ORANGE%20CONTROVERSY.pdf

http://dl.dropbox.com/u/91761288/TRUE%20INTENTIONS-%20Da%20Nang%20dioxin%20clean%20up%20project%202012.pdf

Nur die Gedanken zur Investitionssicherung sind auf meinem Mist gewachsen. Ich lebe halt schon mehr als 3 Jahre hier.

Sapa – oder Ethnic Minorities und Buy-fo-me's bei Sonne und Regen

Den Besuch guter Freunde aus Deutschland haben wir Mitte August genutzt, um endlich mal nach Sapa zu fahren – dem Reiseziel in der nordwestlichen Bergregion von dem alle Reiseberichte schwärmen. Wir hatten Christian Osters „Hanoi-Kultour“ gebeten, uns eine schöne Tour zusammen zu stellen, bei der wir nicht zu Zwangsmitgliedern der berüchtigten Touristenpolonaise werden würden - „off the beaten track“ war die Vorgabe.

Es wurde eine Tour mit Höhen und Tiefen in verschiedener Hinsicht, aber die Höhen überwogen eindeutig.

Der Beginn ist die Fahrt mit dem Nachtzug nach Lao Cai, immerhin 8-9 Stunden für etwa 300 km. Schon bei der Abfahrt wurden wir belehrt, dass wir auch als „Alt-Hanoier“ noch immer rein fallen können: In der Wartehalle für die internationalen Reisenden kam ein Vietnamese, ganz offiziell in schwarzer Hose und weissem Hemd, auf uns zu, verlangte unsere Tickets zu sehen und bedeutete uns, ihm zu folgen. Er führte uns durch die Sperre zum Zug, zeigte uns Wagen und Abteil, hob auch noch den Koffer in die Ablage und demonstrierte, wie man das Abteil verschliessen kann – und setzte sich grinsend auf unser Bett um die Hand auf zu halten. Pro Person sollten wir einen Dollar bezahlen! Nun hat man ja bei einem Dollar keine Lust, sich zu streiten – aber geärgert hat es doch, dass man mal wieder auf eine der Touri-Fallen reingefallen war.

Morgens um 5.30 kamen wir in der Dunkelheit in Lao Cai an, unser Guide Kiem erwatrtete uns mit dem Kleinbus und weiter gings hinauf nach Sapa, noch etwa eine Stunde. Die Sonne weckte langsam die hügelige Landschaft unterwegs, wir waren ja immerhin in Richtung 1650 Höhenmetern unterwegs.

 Zum Frühstück war auf einer schicken Hotelterrasse gedeckt, mit weitem Blick über das Tal. Dann hatten wir noch eine Stunde Zeit, Sapa zu erkunden. 

Die Wanderung begann direkt in der Stadt. Zunächst schlängelte sich Pfad hinunter ins Tal, vorbei an Reisterrassen, Hanffeldern (nein, nur zur Flachsgewinnung!).

Es ging vorbei an wasserbetriebenen Reismühlen, vorbei an den sehr einfachen Häusern der „Black Hmong“, in deren Innerem einen wirklich wenig Wohlstand anlacht. 

Wegen der Höhe ist die Landwirtschaft lange nicht so ertragreich wie in der Ebene, der produzierte Reis reicht knapp für die Selbstversorgung.

So wird der Verkauf von Handarbeiten, vor allen die vielfältigen Stoffarbeiten die auch die Tracht kennzeichnen, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 

Die Folge: Ein Rattenschwanz von fröhlichen Begleiterinnen, zunächst einfach nur mit gehen wollten, gern zur Hand wenn man zu stolpern drohte und hin und wieder mit einem Wort der Erläuterung oder einen „carefull!“. 

Die grosse Gruppe von 20 solcher Damen hatte uns in der Stadt noch ein Security Mensch vom Hals geschafft, aber so etwa 5-7 hatten sich uns doch angeschlossen. Unser Guide Kiem fand das völlig in Ordnung.

Nach einer kurzen Rast am Fluss ging es wieder aufwärts, die Sonne war nach dem Regen heraus gekommen, es wurde beschwerlich. 

Zumindest wir beiden Wahlhanoier waren nicht ganz fit genug für diese Bergwanderung der Kategorie 2, aber wir haben durch gehalten – mit vielen Unterbrechungen zum fotografieren. 

Am Berggasthof angekommen gab es ein Mittagessen und die herbe Enttäuschung für die Damen vom Begleitzug: Ich hatten schon vorher angekündigt, dass wir nichts kaufen würden, weil uns die allgegenwärtigen vietnamesischen „Buy-fo-me!“s einfach nur auf den Wecker gehen, aber sie hatten es nicht glauben wollen. Schliesslich zogen sie murrend davon. Drei Stunden umsonst durch die Landschaft gelaufen, die ihnen ja nichts bedeutet.

Für uns gab es noch eine gute Stunde Wanderung bergab, vorbei an Dorfszenen,

an fleissigen Handarbeiterinnen

einer Steinschnitzerei, 

auch ein posierendes Brautpaar konnte nicht fehlen.

 Dann wartete der Bus und auf einem fast abenteuerlichen Weg gings zum Ressort. Das „Eco“ war von Christian sehr empfohlen worden und in der Tat: In wunderbarer Lage, völlig einsam über dem Tal lagen die Cottages am Rande eines Bergrückens verstreut. 

 Ein erholsamer Abend entschädigte für die, für uns beide schon grenzwertigen, Strapazen des Tages. Und leise begann es zu regnen, das Donnergrollen liess nicht lange auf sich warten.

Es regnete. Die Nacht durch und den folgenden Tag hindurch. Uns war klar, dass damit die lehmigen Wanderwege unpassierbar sein würden und wollten erst alle im Ressort bleiben. 

Aber Kiem war Herr der Lage, disponierte um und führte uns durch strömenden Regen am Tal entlang, dann hinunter über eine Brücke und einen Weg, der immer mehr zum Sturzbächlein wurde, wieder hinauf. 

 Mittag kochte er selbst in einem Haus des benachbarten Dorfes, dann gings wieder zurück. Trotz Regen eine gelungene Wanderung, wieder umschnattert von einer Begleitgruppe Buy-fo-me's, die aber diesmal bei der Rückkehr zum Ressort doch kleine Erfolge zu verzeichnen hatten.

Gegen Morgen hörte endlich der Regen auf. Die Landschaft wurde wieder sichtbar. 

Nach dem frühen Frühstück erwartete uns wieder unser Bus (in dem Kiem wohl auch genächtigt hatte, wegen Überschwemmung des Weges war er gestern nicht mehr heim gekommen). 

Das da hinten ist kein Schnee! Nur Nebel.

 Auch unser Bus hatte Probleme. Durch einen Erdrutsch (oder auch Bauarbeiten?) war der schmale Weg in Richtung Sapa unpassierbar geworden. 

Der an dieser Stelle tätige Bagger musste erst mal frei räumen, später ging es auch noch mit Schwung oder viel Gefühl durch einige ausgewaschene Stellen.

Das Tagesziel war die Kleinstadt Bac Ha, etwa 70 km süd-östlich von Lao Cai. Unterwegs dorthin ging die Fahrt am Nam Thi Fluss entlang, auf der anderen Seite lag China. 

Bac Ha ist bekannt wegen des Sonntagsmarkts, zu dem aus der Umgebung viele Bauern zusammen kommen um sich mit allem Nötigen zu versorgen.

Vor allem auch um mit Tieren zu handeln – den Pferdemarkt und den Büffelmarkt haben wir uns nicht entgehen lassen. 

Pferde werden etwa für 400.- bis 600.- Dollar gehandelt, Büffel bis zu 1000.- oder noch mehr. 

Die Gesichter der Leute zeigten den Ernst der Entscheidungen. 

Vor allem aber werden auf dem Markt die bekannten Handarbeiten angeboten, meist an Ständen, doch auch von wandernden Buy-fo-me's, die aber hier recht zurückhaltend waren. 

Die Leute waren durchaus stolze Bauern, selbst wenn ihre Landwirtschaften in unseren Augen doch eher bescheiden waren.

Die eigentlich noch geplante Bootsfahrt auf dem Fluss fiel dem Hochwasser zum Opfer, so gab es noch eine schönen Spaziergang (der Muskelkater war wieder erträglich geworden). 

Unterwegs kam uns eine Bäuerin entgegen, die gerade einen Büffel gekauft hatte. Dessen Preis wollte sie nicht verraten, „Sehr teuer“ meinte sie nur, etwas grummelig und stolz zugleich. 

Zurück in Lao Cai ging es noch zum Grenzübergang, mit dem Blick über die Brücke nach China. 

Am Abend dann, im Zug, versuchte wieder einer, sich den Blick auf unsere Fahrkarten bezahlen zu lassen. Mit einem freundlichen asiatischen Lächeln haben wir ihn abblitzen lassen.

Am Morgen um 6.00 waren wir wieder daheim in Hanoi.

PS. Wenn es in diesem Text der Eindruck entstanden sein sollte, als ob wir die unendlichen Scharen von wandernden Verkäuferinnen, die sich mit dem ständig wiederholten Schlachtruf „Buy from me!“, was sich aber anhört wie „Buy-fo-me!, auf jeden Touristen stürzen, nicht mögen: Dieser Eindruck trifft zu. Kiem wollte uns da zwar zurecht weisen („They have their job, I have mine“), aber drei Jahre Vietnam haben uns da mürbe gemacht. Diese Tussies verderben jeden schönen Fleck und jede schöne Stimmung. Uns zumindest.